人人说乡愁。我的乡愁在哪？年近花甲，写点家乡事，聊表乡愁。

　　文/乡下老农

　　推泽子

　　湖区还有一件网具，也是家家必备的。这就是泽子。

　　也极简单、实用。

　　以一根米把长的竹木做档，起好头，就可开织，这是我也会的。织得有一米见方了，就给网衣穿上纲绳，再用三四寸长的木块凿个榫窝绑定在横档上，然后用一长竹竿劈好榫头，扎扎实实斗入榫窝。最后将纲绳两端收结到竹竿上来绑定，如此就成了一个三角型的网。

　　为何叫泽子？以字测意，与“泽”相关。泽，聚水的洼地，如湖泽、沼泽。多水的地方，甚至叫泽国。泽子嘛，如桌子凳子、鸡子猪子，都是家中不可缺少的一部分，像一家之子哩。

　　用泽子捕捞，是向前推。

　　一年四季，季季都可用，天天都可用。

　　春天，用泽子打猪草，就是捞浮萍。猪在圈里叫唤了，搬泽子出门。到屋后坑塘边，一泽子推出，拖回，就是一猪盆的红米浮萍。那种浮萍碎碎细细的，红色，在水面上铺一层，好像有些吃草的鱼，也喜欢吞食它。它繁殖得特别快，今早打捞出一个缺，明早又是满满。拌上糠，猪子将就着吃，慢慢的长。不像现在的猪，吃玉米、谷子加添加剂配制的专门饲料，长膘快，却是肉味淡。

　　天热了，泽子下水，就是捕鱼。水大，它一推一端，去得快收得快，总会捞些上层的鱼。水浑，鱼浮头，它盯着鱼舀，一舀一个准，所以抗花罩的人群后面，总有人拿泽子跟着。水小，它用起来方便，更是大显其能。

　　秋季，水落沟落坑，用泽子捅小河沟、藕坑眼，也是蛮好的。戽藕坑眼的人，怕就怕被人早用泽子捅过，有鱼，十之七八，已被捅走了。而且，泽子捅过的藕坑眼，时间稍长，水草依然，水色依旧，你还容易看走眼，以为这里原封不动鱼虾尽在哩。

　　但最好用的，是冬季。我在家乡时，冬季用的渔具，肯定最多是泽子了。

　　推泽子，一把三窍。

　　先是推水要快。泽子入水后，几乎是一把就将泽篙子推到头。这一路，鱼虾躲闪不开，兜入网内。

　　再是推到岸，跺三跺。泽档抵对岸，要跺几下，即用力揉几把。这一跺一揉，靠岸偎在草底、淤泥中的鱼虾，就被挤入网里。

　　三是荡三荡。泽子拖回来，近岸了，在水中荡荡，这几摇几摆，就少了许多淤泥，端上来就轻快多了。

　　端上来，朝岸上一反扣，网兜里的一切都来了个底朝天，捡完鱼虾，其他泥草杂物尽数弃之。在河岸湖埂沟边，只要是推过泽子，都会有一堆一堆的稀泥杂草细螺丝等等留下。捅藕坑眼也是这样，不过这些东西本就与藕台浑然一体，你难以辨别罢了。

　　推泽子，我们蛮喜欢的一种鱼，是绿豆鱼。学名叫什么？不知道，也查不出。大概是麻骨嫩一类中的一种，只是体形更小。麻骨嫩寸把长，个别大的甚至会有两三寸，而绿豆鱼长不到一寸，几乎没看到超出这个数的。也细细，浑身绿豆色。这是个毫无反抗能力的小家伙，在泽子中随未荡尽的淤泥杂草一起裹来。真正指望打鱼卖钱的人，会轻忽它，懒得费神去捡，但我们自捞自吃的人，就格外珍惜。捡了，装了，回家，洗净，做鱼冻，可与麻骨嫩鱼冻媲美。味道鲜美且不说，其绿绿莹莹的冻色，比麻骨嫩鱼冻更诱人。

　　绿豆鱼的吃法，还有一绝，就是酢。

　　酢，是中国古老的烹饪技艺之一，也是古代贮藏鱼类肉类的方法之一。汉代的《释名》中说：“酢，酝也，以盐糁酝酿而成也，诸鱼皆可知。”《齐名要术》记载“作鱼酢法”，是用“糁拌及用倒扑坛贮藏法”。宋代的《广韵》中说：“以盐米酿鱼以为菹，熟而食之。”现在，酢辣椒，人人皆知。其实以辣椒明末清初进入中国推算，酢辣椒工艺应该是继酢鱼、酢肉之后创新发展而来。

　　我们在家酢绿豆鱼，小心翼翼。它个体太小，无鳞腮肠肚可去，总量也无多，洗净即可拌米粉加作料装坛。过些日子，酢好了，掏一碗出来，多用点油，炕熟，闻着香喷喷的，吃着微酸微酸的，那滋味一言难尽！我曾想，如果哪天评选故乡独特的风味小吃，我一定为酢绿豆鱼投上一票。

　　没想到，上世纪八十年代，我到洪湖，住洪湖宾馆，吃饭时，竟上了一道酢绿豆鱼！当时，确实叫我吃惊不小。虽然知道洪湖比鲫鱼湖大无数倍，知道洪湖物产更丰富，但宾馆待客如流水，这绿豆鱼酢得有多少？一大碗绿豆鱼酢，没百千条难以成堆吧？由此可见，洪湖里的绿豆鱼，是如何的丰盛了。也由此可以看出，洪湖人是如何的有口福了。

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　　湖村渔事——荆楚网约你讲述钓鱼那些事

　　家住长江边的湖北人，对渔事有着别样的记忆和感情。

　　钓鱼，捉鱼，流连于大江大湖，小河流水之间，留下的是快乐，对自然的向往。

　　被繁忙生活裹挟前行的你，可能许久未能再续渔事之乐。

　　此刻，还能用文字描绘出捉鱼钓鱼的美妙记忆吗？

　　赶紧敲起你的健盘，分享你经历过的“渔事”吧！

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